Как производиться отделка стен ламинатом и как это сделать своими руками

Как производиться отделка стен ламинатом и как это сделать своими руками?

Ламинат уже давно стал привычным материалом. Его стелют на пол в квартирах, загородных коттеджах, офисах, небольших кафе и магазинах. Помимо традиционного применения в качестве напольного покрытия, все чаще встречается отделка стен ламинатом.

Такое нетрадиционное использование ламинированного покрытия позволяет говорить не только о его популярности, но также о практичности, долговечности и экологичности. Используя такой материал в качестве обшивки стен, можно выдержать интерьер в одном стиле или сыграть на контрастности отделки.

Делаем жалюзи плиссе из бумаги

Вешаются жалюзи плиссе на створку окна, она легкие и простые, подходят. Это красивый, очень бюджетный и несложный вариант изготовления штор дома, если требуется быстро обновить интерьер либо занавесить остекление во время ремонта.

• бумага большого формата или бумажные обои;
• ножницы;
• линейка или любая жесткая прямая планка;
• карандаш;
• канцелярские скрепки или крокодилы;
• шило;
• картон;
• прочная веревка, лучше капроновая или тонкий шнур;
• двухсторонний скотч;
• липучка;
• фиксаторы как на шнурке капюшона, большие бусины либо красивые пуговицы.

Чтобы работа была выполнена аккуратно и складки были ровными и упругими, потребуется ровная свободная поверхность, поэтому перед тем как сделать жалюзи своими руками, обязательно освободите рабочее пространство от всех ненужных предметов.

С полукругом снизу

Отмерьте обои, полоса должна равняться длине створки +30-50%. Ширина полосы = ширине створки до ручки минус по 5-10 мм с каждого края, чтобы штора не цеплялась за фурнитуру.

Положите полосу изнаночной стороной вверх, отмерьте по всей длине с каждой стороны по 25-40 мм (в зависимости от желаемой толщины плиссировки, чем шире полосы, тем массивней будут казаться жалюзи). Соедините метки линией, это будут сгибы. Если бумага толстая, приложите к линиям планку, и прочертите кончиком ножниц, так сгибы будут ровнее, а грани более тонкие.

Сложите всю полосу гармошкой, получится ровная многослойная полоса, приколите края и посередине канцелярскими крокодилами, чтобы она не рассыпалась. Отмерьте середину по длине и ширине полосы. По метке проколите шилом гармошку насквозь. Вставьте шнурок, его длина = длине проема плюс 150-200 мм и минус половинка ширины шторы (радиус закругленного края). Чтобы кончик веревки не распушился прижгите его.

Сверху завяжите большой узел или зафиксируйте пуговичку. Для жесткости основы следует сделать имитацию карниза, на верхнюю полосу приклейте полосу из картона. Снизу так же следует устроить картонный утяжелитель, чтобы было эстетично, приклейте полоску его между 2 нижними гармошками. Снизу на шнурок наденьте фиксаторы.

На заднюю часть карниза приклейте двухсторонний скотч, снимите защитную ленту и зафиксируйте жалюзи на створке окна. Нижний край шторы опустится красивым веером, приклейте на кончик липкую ленту и соедините низ в полукруг.

На фото этапы изготовления жалюзи плиссе

Более подробно весь процесс изготовления плиссе смотрите на видео.

С ровным краем

Жалюзи плиссе с ровным краем делаются точно так же, но потребуется 3 ряда шнуров: 1 в середине, и по одному, отступив от края на 30-50 мм. Для изготовления занавески можно выбрать как однотонную, так и яркую бумагу с рисунком.

Ниже очень полезное видео, как сделать жалюзи из тростника, тонкие палочки можно заменить газетными трубочками и раскрасить их в нужный цвет под интерьер дома. На окнах их не отличишь от штор из природного материала.

Самостоятельное изготовление деревянных жалюзи

Непосредственно работе предшествует проектная часть. Не зависимо от того, вертикально или горизонтально будут располагаться ламели, необходимо определиться, с какой стороны (слева или справа) будут располагаться шнуры управления устройством – подъёма-опускания и регулировки угла наклона ламелей. Это зависит от расположения оконного проёма на стене, расстановки мебели, индивидуальных предпочтений владельца (правша, левша) и т.д.

Устройство с горизонтальным расположением ламелей

При самостоятельном изготовлении жалюзи чаще всего отдают предпочтение именно такой конструкции, как наиболее простой в исполнении.

Прежде всего, определяются с местом установки устройства, чтобы размер изготавливаемых комплектующих соответствовал нюансам расположения.

Если аксессуар будет монтироваться на металлопластиковый оконный блок, необходимо выбрать способ крепления к переплёту.

Немаловажное значение имеет и выбор финишной отделки жалюзи – в зависимости от технологии, художественное оформление может выполняться как до монтажа устройства, так и после установки.

Разметка и компоновка составляющих

При изготовлении аксессуара для установки на стене размер жалюзи по вертикали должен быть больше высоты оконного проёма на 10 см, а ширина устройства – на 20 см больше его горизонтального измерения.

Важно! Максимальная длина ламелей ограничена 2,0 м, так как больший размер будет сопровождаться прогибом планок, проблемами в функционировании подъёмного и поворотного механизмов, а ширина выполняется от 4 до 12 см – с таким расчётом, чтобы детали визуально были соизмеримы габаритам окна.

При раскрытых жалюзи соседние ламели должны перекрываться друг другом на 8-10 мм, поэтому, рассчитывая количество реек нужной длины, размер будущего приспособления по вертикали нужно разделить на ширину одной пластины, уменьшенную на эти 8-10 мм.

Горизонтальные деревянные жалюзи в открытом и закрытом положении

Подготовка комплектующих

Для изготовления ламелей приобретают готовые деревянные планки нужной длины и ширины или заказывают их из предварительно выбранного сорта древесины. В этом качестве хорошо зарекомендовала себя липа – материал не только возможный к художественному оформлению, но и лёгкий.

Важно! Вариантов декоративного оформления планок существует много, но одна предварительная операция должна быть выполнена обязательно – после окончания механической и абразивной обработки планок и карнизов нужно нанести на них защитный слой нитролака, не зависимо от вида древесины.

Образцы производимых деревянных планок для изготовления жалюзи

Изготавливать планки и карнизы только по описанию сложно, поэтому лучше заранее присмотреться к модели жалюзи, которую под силу использовать как образец.

Аксессуары промышленного изготовления, простые на первый взгляд, имеют в конструкции комплектующие, изготовить которые в бытовых условиях очень сложно. Например, система поворотных шнуров – это элементы, выполненные плетением ряда ячеек с фиксированным шагом поперечных отрезков. При ручном плетении этой системы точно выдержать шаг не удастся, и ламели в жалюзи не будут параллельны друг другу. Поэтому лучше использовать другую технологию исполнения – из тесьмы, которая будет крепиться к торцам планок, расположенных с заданным шагом.

Использование тесьмы в качестве поворотного шнура

Для сборки жалюзи необходимо предварительно выполнить сверление ламелей, верхней и нижней планок.

На нижнем карнизе проводят продольную ось и, отступив 10-15 см от обоих концов, выполняют по одному отверстию с каждой стороны – с таким расчётом, чтобы в них можно было продеть шнур. С лицевой стороны карниза отверстия зенкуют – чуть расширяют вглубь на 0,5 см, чтобы впоследствии утопить узел шнура.

На верхнем карнизе отверстия выполняются с тем же отступом от краёв, но в перпендикулярном направлении – от лицевой стороны в сторону тыльной, и диаметр должен обеспечить свободное прохождение шнура с учётом излома на углах.

На ламелях из точек, нанесённых тем же способом, откладывают в обе стороны от оси перпендикуляры длиной 1-3 см (в зависимости от ширины планок). На концах полученных отрезков (2-6 см) выполняют сверление отверстий диаметром на 1 мм больше, чем диаметр шнура.

Затем отверстия с помощью надфилей соединяют между собой и получают прорези, вдоль которых должен свободно ходить шнур.

Выполнение в ламелях прорезей под шнур подъёма-опускания

Колеровать поверхность реза нет необходимости, но покрыть её бесцветным гидрофобным составом (нитролак, воск- и парафинсодержащие смеси) нужно.

Просмотр этого видеоролика придаст наглядности описанию технологии изготовления ламелей:

Сборка и монтаж

Сборку устройства начинают с нижней планки. Отрезают два куска шнура длиной, равной высоте оконного проёма плюс ещё 0,5 м. На одном конце каждого отрезка завязывается узел, после чего шнуры свободными концами продеваются в отверстия до стопорения узлами в зенкованных лунках. На них также будут вязаться стопорные узлы с шагом, равным ширине ламелей минус 1 см, поверх каждого из которых будут поочерёдно нанизываться ламели.

Отрезаются два куска тесьмы шириной 2-5 см и длиной, равной удвоенной высоте оконного проёма плюс ещё 20-25 см. Один конец каждого куска крепится снизу к карнизу степлером напротив отверстия с продетым шнуром. Затем на тесьму простым карандашом наносят риски с шагом, также равным ширине ламелей минус 1 см. В местах нанесённых рисок тесьма крепится мебельным степлером к рёбрам планок – также напротив выполненных прорезей.

Условная схема компоновки элементов управления на горизонтальных жалюзи

После окончания фиксации тесьмы ко всем планкам на лицевой стороне жалюзи ленту продевают в отверстия верхнего карниза и продолжают её крепление к ламелям до нижнего карниза.

После окончания фиксации к тесьме с тыльной стороны жалюзи возле первой сверху планки пришивается декоративный шнурок, второй конец которого выводится на фронтальную сторону. Потянув за этот элемент, можно повернуть планки на нужный угол.

Декоративный шнурок управления углом поворота ламелей

Монтаж жалюзи на стену особой сложности не представляет. К верхнему карнизу саморезами крепятся кронштейны, по которым на основании с помощью пузырькового уровня выполняется разметка и сверлятся отверстия под пластмассовые дупели, после чего устройство монтируются на проектное место.

Жалюзи с вертикальным расположением ламелей

Аксессуар с такой ориентацией ламелей сложнее для самостоятельного исполнения, так как в нём не используется сила тяжести планок. Изготовить и собрать в бытовых условиях поворотный механизм необходимой конструкции, обеспечивая при этом ещё и достойный уровень эстетичности, сложно.

Поэтому при желании установить в квартире оригинальный аксессуар обычно поступают по-другому – приобретают недорогие жалюзи и заменяют на них ламели, устанавливая планки высокого класса художественного исполнения.

Варианты исполнения вертикальных жалюзи

Важно! Выбирая аксессуар с целью замены планок, необходимо приобретать модели с запасом прочности, так как установка деревянных планок вместо синтетических увеличит нагрузку на конструкцию.

Как установить реечный потолок своими руками

Монтаж реечного потолка начинают с установки бокового профиля, который крепится к стенам с помощью шурупов-саморезов и дюбелей. В отличие от других видов подвесных потолков, у реечных боковой профиль не является несущей конструкцией, а лишь оформляет примыкание ламелей к стене.

Монтаж бокового профиля реечного потолка

Для бокового профиля используется уголок, или элементы «П»-образного сечения, которые выставляются горизонтально по периметру комнаты, и отдельно стоящих конструкциях (колонны, простенки и т. п.).

Минимальное расстояние от перекрытия до профиля диктуется суммой высот ламелей и стрингеров, на которых они крепятся. Разумеется, если в потолок предполагается монтировать светильники, их габариты могут потребовать увеличения зазора.

Если вопрос как сделать реечный потолок в ванной комнате, вызывает затруднения, имейте в виду, разница лишь в материале ламелей. Для сырых помещений нужен пластик либо алюминий, в остальном отличий нет никаких!

После того, как пристенный профиль смонтирован, устанавливают стрингеры. Крепятся они к перекрытию на подвесах.

Когда расстояние до перекрытия невелико, для подвесов можно использовать стандартный металлический профиль, например прямой подвес для монтажа гипсокартонных листов. При этом подвес крепится к потолку с помощью дюбеля и самореза, а стрингер подвешивается на стандартном креплении (они идут в комплекте с потолками) либо привинчивается к профилю шурупом.

Как крепежные тяжи можно использовать длинные шурупы. Они пропускаются сквозь монтажные отверстия в стрингере и ввинчиваются в дюбель. Преимущество такой системы в удобстве регулировки: чтобы поднять или опустить стрингер шуруп достаточно закрутить или наоборот, выкрутить.

Крепление стрингеров непосредственно к потолку

Для потолка, отстоящего от перекрытия на расстояние 15 и более сантиметров, используют подвесы с пружинным механизмом регулировки.

Устанавливая реечный потолок своими руками нужно следить, чтобы стрингеры не доходили до стены на 3-5 мм, это облегчит регулировку высоты.

Если длины стрингера не хватает, его наращивают, соединяя соединительными профилями, либо просто вставив один в другой и зафиксировав в нескольких местах шурупами или заклепками.

После того как все стрингеры установлены и выровнены, в их выступы вставляются ламели. При необходимости крайние ламели подрезаются. Делают это так, чтобы обрезанный край закрывался пристенным профилем.

Ламели (рейки) крепятся к стрингерам

Преимущества и недостатки конструкции

Забор-жалюзи обеспечивает немало преимуществ:

• Ограда из ламелей обеспечивает полную приватность, но при этом пропускает воздух. Это главное достоинство такого забора.
• Стальные и алюмоцинковые ламели очень прочны и долго служат. Деревянные менее устойчивы к погодным факторам, поэтому их срок эксплуатации меньше.
• Ламели создают не совсем обычную структуру, что выглядит интереснее, чем стандартный штакетник, профлист или шифер.

• Механическая прочность ограды относительно невелика. Он служит серьезным препятствием только для животных.
• За стальными и деревянными ламелями нужно ухаживать: грунтовать, обрабатывать пропитками, окрашивать.

Ламели можно использовать для самой ограды и для ворот и калитки.

Какую доску использовать для секций

При самостоятельном строительстве чаще имеют дело с деревом. Этот материал намного проще в обработке и куда доступнее, чем дорогие алюминиевые или алюмоцинковые ламели.

• Необрезную доску – вариант самый неприглядный и прослужит недолго. Неровная незащищенная поверхность лучше впитывает воду.
• Строганную доску – с ней работать куда проще, так как она имеет четкие геометрические размеры.
• Деревянные рейки – лучше всего выбирать элементы с закругленными краями, так как с них легко стекает вода.
• Штакетник – имеет оптимальную толщину и ширину для установки.

Древесина используется любая. Предпочтительнее хвойное дерево, так как оно содержит больше смол и более устойчиво к гниению.

Ортопедические кровати с ламелями

У старых кроватей основание обычно было изготовлено из цельного листа фанеры, мешающего нормально циркуляции воздуха в матрасе, или металлической сетки, склонной прогибаться по центру и формирующей нездоровое положение позвоночника. Современные кровати устроены по-другому.

Основание кровати в наши дни обычно разделяется на отдельные планки — ламели (второе название: «латы»), изготовленные из пластика или гнуто-клееной древесины (березы — в более бюджетных моделях, бука или тополя — в дорогих). Отдельные планочки только кажутся хрупкими, ведь каждая из них способна выдержать вес до 40 кг, соответственно вся конструкция кровати получается весьма прочной. Конструкция кровати с ламелями обладает своеобразным пружинящим эффектом, обеспечивающим правильное положение позвоночника, снижает нагрузку на матрас и обеспечивает ему необходимую циркуляцию воздуха.

Основание кровати с деревянными ламелями и возможностями регулировки наклона, Hülsta-Werke Hüls

Основные свойства и характеристики ламелей:

• чем больше в основании кровати ламелей, тем выше срок службы кровати
• для двуспальной кровати рекомендованное количество ламелей, расположенных в два ряда, — более 30, для односпальной — более 15 штук
• расстояние между ламелями не должно быть больше ширина одной планки (около 53 — 68 мм)
• чем меньше расстояние между ламелями, тем большую нагрузку способно выдержать основание, на что должны обратить пользователи с большим весом
• толщина одной ламели в среднем составляет 8 мм, а длина зависит от габаритов самой кровати
• для надежности в современных двуспальных кроватях обычно предусматривают 6 ножек (4 в углах, и 2 — по центру), в односпальных, соответственно, 5 ножек

Памятка: следует обязательно учитывать, что ортопедическое основание для кровати обязательно, если вы планируете приобрести ортопедический матрас, чтобы не свести к нулю весь его полезный для здоровья эффект.

Ортопедическое основание в комплекте с матрасом, Fabricatore

Сейчас часто можно встретить словосочетание «ортопедические кровати», что это обозначает на практике? Обычная ортопедическая кровать представляет собой стальной каркас с закрепленными на нем ламелями, причем, при установке ламели немного выгибаются наверх, распрямляясь обратно под весом человека. За счет этого, а также за счет того, что древесные волокна в них расположены в одном направлении, и создается уже упоминавшейся «пружинящий эффект», благотворно влияющий на позвоночник. Ортопедической основание обычно представляет собой отдельную конструкцию, которую можно спрятать внутри любого декоративного каркаса, вписав, таким образом, в интерьер спальни в любом стиле. При этом, если приобрести основание сразу с опорами, кроватью можно использовать без дополнительного каркаса, скрыв металлические ножки, например, за свисающим красивыми драпировками покрывалом.

Ортопедический каркас на ножках с дополнительными массажными элементами, Fabricatore

Памятка: для того, чтобы основание кровати прослужило вам дольше, не следует размещать тяжелые предметы на самом краю (не менее чем в 10 см от края), а в процессе транспортировки строго не рекомендуется переставлять кровать, держась за ламели.

Регулируемые ортопедические основания

Какими еще приятными и полезными функциями обладают современные ортопедические кровати? Некоторые из них оснащены электроприводом и пультом дистанционного управления, позволяющим менять угол изголовья, положение ног и поясничной секции кровати. При этом, у большинства трансформирующихся двуспальных кроватей обе секции настраиваются отдельно, а некоторые модели также предусматривают встроенный в основание массажер, который поможет расслабиться после долгого рабочего дня.

Дополнительная защита матраса и ламелей — специальный чехол для основания кровати, Demaflex

Совет: возможность индивидуальных настроек кровати может быть очень полезна, например, с их помощью можно увеличить жесткость конструкции под поясничным отделом позвоночника или приподнять ноги, чтобы увеличить отток крови, что способствует расслаблению после физических нагрузок.

Кроме такого рода дополнительных бонусов, которыми может быть оснащен и вполне обычный ортопедическая кровать, на сегодняшний день, можно приобрести модель с альтернативной конструкцией основания. Вместо ламелей в данном случае выступают плоские пружинные элементы квадратной формы. Пружинные элементы имеют сложную, хорошо вентилируемую конструкцию и подстраиваются под индивидуальные особенности вашего позвоночника, при этом жесткость фиксации каждого из них настраивается отдельно.Такое основание кровати способно выдержать нагрузку от 130 кг.

Ортопедической основание кровати из независимых пружинных элементов, марка Froli

Такие основания обладают прекрасными терапевтическими свойствами и множеством дополнительных функций и настроек, однако и стоимость такой кровати будет соответственной. Кроме этого, для оптимального монтажа и настройки всех элементов вам наверняка потребуется помощь профессионалов, причем, не только сборщиков мебели, но и, возможно, вашего врача.

Памятка: имейте в виду, что кровати с подъемными механизмами и выдвижными ящиками под основанием могут затруднять циркуляцию воздуха и мешать проветриванию матраса.

Не стоит экономить на собственном здоровье, поэтому к выбору основания кровати следует подойти со всей серьезностью, кроме того, и основание, и матрас следует выбирать индивидуально, а не довольствоваться готовыми «магазинными» комплектами. В идеале, и основание, и матрас следует опробовать перед покупкой лично, при этом, желательно выбрать продукцию одного и того же производителя.

Размеры и виды евроштакетника

Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.

Типы покрытий

Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.

• Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
• Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
• Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
• Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
• PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры. Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
• Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.

Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.

Шоколад
Ral 8017

Зелёный мох
Ral 6005

Спелая вишня
Ral 3005

Слоновая кость
Ral 1014

Ультрамарин
Ral 5002

Сигнально синий
Ral 5005

Морская волна
Ral 5021

Зеленая листва
Ral 6002

Мокрый асфальт
Ral 7024

Шоколад
Ral 8017

Зелёный мох
Ral 6005

Спелая вишня
Ral 3005

Размеры металлического штакетника

Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.

Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.

Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.

Высота профиля

В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.

От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.

Типы забора из металлического штакетника

По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.

Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.

Как рассчитать расстояние между планками

Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 — b, где:

• m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
• a — ширина рейки в мм;
• b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.

Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.

Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.

Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.

Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 — 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05

Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.