Электроплита бьет током

Электроплита бьет током

Приборы, работающие на электричестве, есть в каждом доме. К сожалению, но иногда они ломаются, и если ваша электроплита бьет током, то это, скорее всего свидетельствует о серьезной аппаратной поломке. В таком случае настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью в устранении поломки к специалистам сервисного центра. Дальнейшая эксплуатация такого прибора опасна для жизни.

Причины неисправности

• Нет заземления. По техническим требованиям электрическая плита должна подключаться к розетке с заземлением, в ней должно быть 3 провода: ноль, фаза и земля. Последний нужен как раз для того, чтобы обезопасить вас от электроудара. В современных домах обычно есть заземлитель. Но в зданиях советской постройки розетки двухфазные, заземляющего фактора там нет.
• Износ изоляции. Вся электрическая сеть внутри прибора построена на проводах и контактах. Самое важное тут, чтобы каждый элемент был изолирован. Для этого все провода покрываются слоем ПВХ. Это хрупкий слой пластика, который можно повредить при транспортировке. А со временем изоляция и сама может разрушиться. Если провод под напряжением будет соприкасаться с металлическими частями системы, напряжение передастся на корпус. При касании мокрыми руками вы почувствуете небольшой разряд.
• Пробит ТЭН. ТЭНы расположены во всех нагревающихся частях: в конфорках и духовом шкафу (там от 1 до 4 нагревателей). Любой трубчатый электронагреватель состоит из токопроводящей нити и изолятора вокруг нее, который передает тепло, но не силу тока. Если изолирующий материал поврежден, электроплита бьет током и нагревается, даже когда выключена.
• Попала вода. Если плитка стоит рядом с мойкой или суп часто выкипает из кастрюли, жидкость может попасть внутрь системы и замкнуть цепь на металлическом корпусе прибора. Хорошая новость в том, что жидкость можно удалить, а систему загерметизировать. Серьезных пробоин внутри проводки нет. Но если после попадания воды, когда включаешь конфорку, выбивает пробки, нужно вызывать мастера и проверять всю конструкцию.
• Дефекты электросети. Если вы отмели все предыдущие причины, но от корпуса плиты все равно легко получить удар, возможно, дело в том, что при подключении перепутали фазный и нулевой провода. Самостоятельно исправить это не получится.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Источник поломки

Если прибор дерется током, основная причина одна – есть утечка на корпус. Это возникает либо из-за поломки самого устройства, либо на фоне некорректного подключения. В последнем случае кусать может даже новенький и вполне исправный прибор.

К утечке тока на корпус посудомоечной машины приводят:

• нарушения изоляции проводки внутри техники – прогорание или полная потеря изоляции происходят из-за окисления, прогорания волокон (алюминиевых либо медных);
• пробой нагревателя – пробои возникают на фоне нарушений целостности пускового реле или трубки нагревателя;
• пробой двигателя – со всей вероятностью можно говорить о поломке двигателя сливного насоса, замыкании обмотки;
• поломка розетки;
• отсутствие заземления;
• коротят электронные платы.

В действительности посудомойки чаще всего бьют током из-за неисправности ТЭНа. Он вылетает из строя из-за жесткой некачественной воды с высоким содержанием ржавчины, примесей. Трубчатый нагреватель обрастает всем этим богатством, страдает теплопроводность, он перегорает или замыкает цепь реле. Сразу совет – не пренебрегайте профилактическими чистками.

Нарушения изоляции проводки внутри техники

Проводка повреждается вследствие естественного износа или имеет место быть заводской брак. Для проверки используют мультиметр, помимо визуального осмотра он помогает выявить тот самый поврежденный элемент. Все вышедшие из строя провода меняются на новые.

Пробой нагревателя

Как я говорил, пробитый тэн – это самая частая причина того, что посудомоечная машина бьется током. Для проверки нагреватель демонтируют.

При некотором умении это можно выполнить самостоятельно:

• техника отключается от водопровода и сети;
• вынимаются корзины для посуды, разбрызгиватели, фильтры;
• на дне бака могут находиться винты, – если они есть, то выкручиваются;
• машина поворачивается так, чтобы получить простой доступ ко дну;
• днище снимается, под ним находится тэн;
• нагреватель отсоединяется от патрубка, всех проводков и прочих соединений;
• внимательно осматриваем деталь, повреждения можно углядеть уже сейчас. Чтобы выявить неисправность, надо опустить ее в солевой раствор и замерить сопротивление между раствором и тэном. Если прибор выдает наличие сопротивления, значит, элемент пробит. Этот способ работает далеко не всегда, поэтому есть смысл провести еще одну проверку;
• мультиметр настраивается на измерение сопротивления. Щуп прикладывается на контакты тэна;
• если деталь неисправна, сопротивление будет бесконечным. Исправная выдаст 21-22 Ом;
• когда сам нагреватель прошел проверку, стоит посмотреть его утечку тока на корпус. Для этого мультиметр переключается на мегаОмы;
• один щуп прикладывают на корпус (если хотите – на заземляющий контакт), второй – на контакт тэна. Если он цел, прибор показывает бесконечное сопротивление.

Замечу, что при измерениях мультиметром нагреватель должен быть сухим (за исключением метода с раствором). Иначе показания будут некорректными. Если обнаружена неисправность, поврежденная деталь меняется на новую. Практика показывает, что на фоне пробоя на корпус это требуется в 99% случаев.

Пробой двигателя

Для начала отмечу, что неполадка может возникнуть по вине продавца. Если машина дерется током сразу после покупки, везите ее обратно на замену. Причина часто состоит в нарушении норм хранения, транспортировки, из-за чего внутрь попадает вода, происходит увлажнение двигателя и пробой.

Второй момент – длительная эксплуатация. Чрезмерный износ двигателя провоцирует возникновение токопроводящих мостиков. Если проводка машины в порядке, проверке на пробой подлежит именно двигатель, для чего используется знакомый мультиметр. В случае поломки узел подлежит замене, пробитая обмотка не может эксплуатироваться дальше. Для ремонта советую обратиться в сервисный центр. Самостоятельная замена – не лучшее решение.

Чтобы сократить вероятность поломок и уберечь двигатель от слишком быстрого износа советую содержать посудомоечную машину в чистоте – это тоже имеет значение. Проводите регулярную чистку, профилактические осмотры.

Поломка розетки, отсутствие заземления, проблемы электросети

Посудомоечная машина всегда должна запитываться к электрической сети через розетку с заземлением. Если вы заметили, что устройство бьет током, особенно при повышенной влажности, есть смысл проверить розетку. В ней должно быть три провода – земля, ноль, фаза. Бывает, что три провода есть, но земля не подключена.

До подключения советую проверить присутствие в проводке дома/квартиры провода заземления. Для этого можно привлечь электрика или обратиться в жилконтору. Практика показывает, что в некоторых домах земля идет только до щитка, то есть придется провести заземление от щитка до розетки.

Если заземление есть и оно исправно, проверьте розетку на предмет окисления контактов. Это не дает заземлению полноценно работать. В таком случае спасает либо зачистка контактов, либо замена розетки.

Если в вашем доме в принципе нет заземления (встречается и такое), решить вопрос со слабым током нельзя. Однако в наших силах защитить себя от высокого напряжения. Тут спасает установка автомата защитного отключения. УЗО снижает риск возникновения опасных для жизни инцидентов.

Электрическая плита бьет током: выявляем и устраняем причину

Итак, вы столкнулись с проблемой, когда электрическая плита бьет током, что делать? Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая поможет найти и устранить неисправность.

Заземление

Проектировщики при конструировании любого бытового электроприбора обязательно исключают возможности утечки электричества от узлов на корпус. Для этого используется заземление. Но при заводском браке или при повреждении внутренней комплектации, например, при перевозке оборудования, прореха может появиться. Проблема может возникнуть также во время эксплуатации – еще вчера все было хорошо, а сегодня плита бьет током. Это случается при окислении клемм кабеля заземления, перегреве проводов, коррозии. Диагностика поможет выявить неисправность и ликвидировать ее.

На практике это выглядит так: розетка имеет три вывода: «фазу», «ноль» и «землю». Если «земля» присутствует, а по факту заземление прибора не подключено, он начинает «бить» током. Используя мультиметр в режиме вольтметра или отвертку-индикатор, нужно найти фазный и нулевой контакт розетки. На следующем этапе измеряется сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Показатель не должен быть существенным.

Обязательно нужно проверить, контактирует ли клемма вилки с клеммой заземления розетки. Если контакт отсутствует, фаза может появиться на корпусе плиты. Прозвоните корпус плиты, сопротивление должно быть почти нулевым.

Способ ремонта для каждого случая определяется после анализа ситуации. При выявлении повреждений, проводится замена или ремонт элемента. Например, перебитый провод требует соединения или частичной замены.

Важно: В домах советской постройки заземление розеток не предусматривалось. Если розетка, к которой подключена плита, имеет 2 выхода на провода – это тот самый случай. В этом случае необходимо проложить заземляющий провод.

Изоляция

Повреждение целостности изоляции часто приводит к появлению фазы на внешних деталях плиты. Проводка может быть повреждена не только в местах соединения. Сам кабель может перетереться, перегнуться. Проверить целостность контактов можно мультиметром, предварительно выключив электроприбор. Чтобы исключить утечку фазы на конструктивные детали, используйте отвертку-индикатор. Если плита включена, работать с индикатором и прикасаться к ней голыми руками строго воспрещается.

Выявление места утечки фазы позволит определить, какой конструктивный элемент нуждается в ремонте либо замене.

Целостность ТЭН

Поврежденные термоэлектрические нагреватели часто являются причиной появления тока на корпусе прибора. Единственной возможностью ликвидировать неисправность является замена «пробитого» ТЭН. Купить этот узел для электроплиты можно в нашем магазине. Сделать покупку можно из любой точки Украины.

Экранирование

Если квартира, где используется электроплита, имеет опцию подогрева, может наблюдаться эффект экранирования. Чтобы исправить ситуацию, нужно отключить регулятор теплого пола. После этого путем анализа установить причину появления разности потенциалов между плитой и нагревательной системой пола.

Жидкость

Вода является проводником тока. Это известно каждому, кто не пропускал уроков физики в школе. Школьный курс поможет во время диагностики электроплиты, которая «бьет» током. Если влага попадет на металлические клеммы, замыкание цепи произойдет на корпусе технического устройства. Соответственно прибор будет под напряжением.

Если электроплита или газовая плита с электроподжигом бьет током, а причину установить вы не можете, вызовите мастера. Специалист определит, почему техника бьется, и исправит ситуацию. Кстати, купить нужные детали и элементы вы можете самостоятельно, заказав их в нашем магазине по максимально выгодной цене.

Определение причины неисправности электроплиты

Если корпус плиты все же пропускает электрический ток, напряжение силы тока чаще всего составляет не более 110 Ватт. Человек воспринимает его как пощипывание или слабый удар.

Чтобы определить, что именно произошло с электроплитой, нужно обладать знаниями в области электротехники. Для определения места утечки тока вам понадобится мультиметр с функцией мегаомметра.

Сначала нужно отключить плиту от источника тока и провести внешний осмотр прибора. Целью осмотра является выявление видимых повреждений (оголенные провода, окисленные контакты, налипание пыли и грязи на внутренних деталях и т.д.).

Далее нужно поочередно отключать отдельные узлы (терморегулятор, реле и т.д.) и производить замер сопротивления мультиметром. Манипуляции проводить до тех пор, пока сопротивление не вернется к нормальному уровню. Так вы найдете место утечки.

Если бьет током в ванной: меры безопасности в комнате

Электропроводка в помещении с повышенной влажностью – это уже большая опасность, а потому нужно позаботиться о том, чтобы максимально снизить вероятность возникновения проблем.

Специалисты рекомендуют устанавливать специальные чехлы на:

• Розетки;
• Выключатели;
• Осветительные приборы и т.д.

Если есть даже минимальная вероятность проникновения воды внутрь полости розетки, то это становится причиной утечки тока, соответственно, если прикоснуться к стене, то возникает пощипывание. К сожалению, если неполадки не будут устранены, то можно даже получить сильный удар током, при котором возможно потребуется помощь медиков.

Для предотвращения таких ситуаций, мастера рекомендуют пользоваться штепсельными конструкциями, так как такие электрические приборы обладают надежной защитой от проникновения влаги внутрь.

Чтобы обеспечить гарантию безопасности в 100%, нужно первоначально покупать качественные приборы, работающие от сети, проверять, чтобы их технические характеристики совпадали с фактическими показателями. Помимо этого, при покупке приборов, нужно осмотреть их герметичность и надежность изоляции. Несмотря на это, должна присутствовать защита корпуса, а если она отсутствует, то ее монтируют самостоятельно. При прокладывании электропроводки, оборудование устанавливается таким образом, чтобы выключатель был вне близости к ванной комнате. Монтаж распределительной коробки проводится там, где отсутствует влажность, и сам короб должен быть полностью герметичным.